Как установить подвесной унитаз с инсталляцией: пошаговая инструкция

Можно ли установить подвесной унитаз с инсталляцией своими руками, или это работа исключительно для монтажника?

Что подготовить перед монтажом

Технически справиться можно и самому: монтаж инсталляции унитаза не требует лицензии или специального сертификата. Инструкция по установке подвесного унитаза с инсталляцией повторяет тот же порядок действий, которым пользуется монтажник, — просто раскладывает его по шагам подробнее. Но результат сильно зависит от подготовки: переделывать после того, как стена зашита плиткой, в разы дороже и дольше, чем сделать один раз правильно.

Из инструментов понадобятся перфоратор с бурами под дюбели, уровень (лучше двухметровый или лазерный — короткий не покажет реальный завал стены на всю высоту рамы), разводной ключ, отвёртка, рулетка. Из материалов — сама инсталляция в комплекте с чашей унитаза, анкерные крепления (если не идут в комплекте рамы), гибкая подводка для воды, при необходимости — звукоизоляционная лента для контакта рамы со стеной.

Отдельно нужно учесть тип стены. Рамная инсталляция крепится и к стене, и к полу, поэтому подходит даже там, где стена вызывает сомнения; блочная держится только на стене и годится лишь для капитальной несущей стены или полнотелого кирпича. Если стена — гипсокартон или пустотелый кирпич, а инсталляция блочная, сначала нужно установить дополнительный металлический каркас или усилить участок стены — это отдельный этап подготовки, не постфактум. Схема установки инсталляции для унитаза при этом остаётся общей для рамного и блочного типа — отличается только способ крепления, не порядок остальных шагов.

Разметка: где и на какой высоте крепить раму

Установка инсталляции для унитаза начинается именно с разметки, а не с распаковки коробки — здесь закладывается большая часть будущих проблем, или их отсутствие. Как установить инсталляцию для унитаза правильно с первого раза — по большей части вопрос последовательности действий, а не сложности каждой операции по отдельности.

На разметке ошибку сложнее всего исправить потом: если точки крепления отмечены и просверлены неправильно, придётся закрывать лишние отверстия в стене, а не просто подвинуть раму на пару сантиметров.

Высоту рамы и итоговую высоту чаши подробно разбирали в отдельной статье про высоту установки унитаза — здесь коротко: стандартная высота установочных шпилек 32–34 см от чистового пола, а не от чернового. Черновой и чистовой пол отличаются на толщину будущей стяжки, клея и напольной плитки — это нужно заложить в разметку заранее, а не после того, как пол уже залит.

Расстояние от рамы до боковых стен и соседних сантехприборов проверяют по паспорту конкретной модели — универсального норматива тут нет, у каждой инсталляции свои габариты крепёжных пластин. Отдельно намечают точку выхода канализационного отвода и подводки воды: они должны совпадать с соответствующими портами на раме, а не подгоняться потом гибкими шлангами как попало.

Уровень проверяют не только по вертикали самой рамы, но и по её положению относительно стены целиком: если стена сама имеет заметный завал, рама, выставленная строго по уровню, в верхней или нижней точке может неплотно прилегать к стене — это нормально устраняется регулировочными ножками рамы, но заметить проблему нужно на этапе разметки, а не после того, как всё закреплено.

Монтаж рамы-инсталляции

Сама рама встаёт по отмеченным точкам и крепится анкерами — не саморезами и не универсальными дюбелями, а именно анкерными болтами, рассчитанными на нагрузку от 400 кг. Для рамной инсталляции точки крепления две: к стене и к полу; для блочной — только к стене, и в этом случае каждый анкер должен попасть в капитальную кладку, а не в шов между кирпичами.

После того как рама закреплена и выверена по уровню, начинается подключение подвесного унитаза к канализации и водопроводу. К штуцеру рамы подводят канализационный отвод — здесь важно соблюдать уклон трубы к стояку, иначе после облицовки стены исправить перекос будет намного сложнее. Подводку холодной воды к сливному бачку делают гибким шлангом с металлической оплёткой, а не жёсткой трубой — гибкая подводка компенсирует небольшие неточности монтажа и упрощает будущее обслуживание бачка.

Монтаж подвесного унитаза скрытого типа предполагает, что после подключения всех коммуникаций раму закрывают влагостойким гипсокартоном или зашивают в короб под плитку — но перед этим шагом обязательно проверяют герметичность всех соединений под давлением, включая полный слив бачка. Течь, обнаруженная после облицовки, означает частичный демонтаж отделки, а не быструю починку.

Если между рамой и будущей облицовкой закладывают дополнительный слой звукоизоляции — самое время сделать это на этом этапе, до зашивки короба: добавить её потом, не разбирая конструкцию заново, не получится.

Установка чаши и кнопки смыва

Чашу унитаза надевают на выступающие из стены шпильки крепления и фиксируют гайками через прилагаемые пластиковые или резиновые прокладки — они гасят вибрацию и не дают керамике или санфаянсу треснуть от прямого контакта с металлом. Гайки затягивают крест-накрест и равномерно, небольшими шагами, а не сразу до упора с одной стороны: перекос при затяжке часто становится причиной микротрещин, которые проявляются не сразу, а через месяцы использования.

Кнопку смыва подбирают строго под конкретную модель бачка, а не по внешнему виду — механизм привода у разных производителей отличается, и кнопка от одной инсталляции физически может не подойти к другой даже при похожих размерах панели. Большинство современных бачков поддерживают два объёма смыва, и кнопка с двумя клавишами задаёт именно этот режим — при монтаже важно проверить, что обе клавиши реально управляют разным объёмом, а не дублируют друг друга.

После финальной сборки — обязательный тестовый смыв несколько раз подряд, до облицовки стены финишными материалами. Это последний момент, когда любую течь или неполадку можно устранить без разбора уже готового ремонта.

Частые ошибки при монтаже

Большинство проблем с подвесным унитазом после ремонта — не брак самой инсталляции, а нарушения на одном из этапов монтажа, которые проявляются не сразу.

• Высоту выбирают неправильно — либо берут стандартные 40–45 см, не проверив рост тех, кто будет пользоваться унитазом, либо забывают добавить толщину чистового пола к разметке. Подробно про то, как считать высоту правильно и что делать, если стандарт не подошёл, — в отдельной статье про высоту установки унитаза.
• На неподходящую стену крепят блочную инсталляцию: сажают её на гипсокартон или пустотелый кирпич без дополнительного усиления, понадеявшись, что «и так подержит». О том, из чего реально складывается прочность и какая нагрузка на что рассчитана, — в статье про вес, который выдерживает подвесной унитаз с инсталляцией.
• Пропускают проверку герметичности перед облицовкой — и течь, которую можно было увидеть за пять минут тестового смыва, вскрывается через полгода уже под плиткой и коробом.

Ответ на вопрос из начала — да, своими руками вполне реально, если не торопиться на разметке и не пропустить проверку герметичности до отделки. Дальше — уже дело техники, а не квалификации монтажника.

Иван Водяной

Эксперт магазина Sanbest.ru